Cette technique va crée en quelques sorte deux expositions, une pour les trainées lumineuses et l’autre au flash pour figer le sujet. Avantages de cette technique:
Appareil photo: N’importe quel appareil avec des réglages manuels et un flash (interne ou cobra)
Objectif: un grand angle de 24mm. On peut utiliser des focales plus longes (35 ou 50) mais cela rend moins bien.
Pour savoir quelles valeurs utiliser, faire une photo test sans flash de façon à obtenir des trainées lumineuses qui vous conviennet et en ayant le fond le plus noir possible.
Le flash est placé directement sur le boitier. Placer la tête du flash directement en direction du sujet. Le flash va servir à exposer le sujet en envoyant son éclair au premier rideau. Le plus simple est de mettre le flash en automatique TTL. Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez utiliser la compensation d’exposition du flash oubien régler le flash en manuel.
Je n’utilise pas de diffuseur avec cette technique, ni de flash déporté. Vous pouvez augmenter le vignettage en jouant avec le zoom du flash cobra. La plupart des flash cobra permettent de zoomer manuellement de 24 à 100mm.
Voici l’étape la plus importante: pointez l’appareil vers un invité, appuyez sur le déclencheur. Après le flash au premier rideau, la photo continue de se prendre, il faut donc dans ce laps de temps tourner rapidement l’appareil vers des sources lumineuse, c’est ce qui va créer les trainées lumineuses
Oui oui, vous allez avoir un comportement étrange et les gens vont se demander ce que vous faite.
Il peut bien sûr y avoir des râtés, si les sources lumineuses sont trop fortes, ou si les trainées se retrouve au niveau des visages.
Il est toujours difficile d’utiliser l’autofocus dans des conditions de faible luminosité, ce qui est le cas pendant la soirée d’un mariage. Pour éviter de trop galerer, il suffit de ne PAS utiliser l’autofocus ! Je règle la mise au point en manuelle à environ 2 metres, et je ne retouche plus ce réglage. Une fois ma mise au point manuelle réglée, la seule chose sur laquelle je dois me concentrer est de prendre mes photos à environ 2m de mon sujet. A F/8 et au grand angle, je suis sur et certain que mon sujet sera dans la zone nette de la photo.
(pour aller plus loin: renseignez vous sur l’hyperfocale)
Il suffit d’anticiper les moments forts de la soirée, avec les musiques les plus connues sur lesquelles il peut y avoir le plus d’actions. Si votre vitesse est réglée sur 2s, vous ne pourrez pas shooter en rafale, et vous ne pourrez pas tout capter. Anticiper est donc la seule solution pour être sur d’avoir ce que vous voulez.
C’est un défaut optique d’un objectif qui fait tourner le flou d’arrière plan (=bokeh) en arrière du modèle. Il 4agit en fait d’une aberration optique due à la simplicité de la formule optique. C’est l’effet Petzval.
Cet effet est très à la mode depuis quelque temps pour ses capacités créatives et est très recherché de certains photographes.
Le plus recherché est l’Helios 44-2 58mm F/2 qui se trouve autour de 30-50€ sur internet.
Pour la petite histoire, les Helios sont des copies des objectifs Zeiss qui étaient prévus pour être monté sur des appareils Zenith eux même des copies de Leica.
C’est un objectif M42 argentique de la guerre produit en ex-URSS qui se monte sur les boîtiers modernes grâce à une bague d’adaptation. Vous pouvez acheter une bague sur ebay en cherchant les termes “Adapter ring EOS M42 Helios”
J’ai utilisé mon 50mm F/1.8 Canon et un filtre UV que j’ai scotché au gaffer pour créer un diaphragme artificiel.
Voici le materiel nécessaire:
Cela permet de reproduire ce bokeh tournant de façon très simple.
Voici quelques exemples:
Le freelensing est une technique qui consiste à séparer l’objectif de l’appareil pour prendre une photo.
Le but recherché est de modifier le plan de netteté de la photo en inclinant l’objectif avec la main. On peut l’incliner en haut ou en bas, oubien sur les côtés.
On obtient ainsi un effet “tilt-shift” ou “décentrement-bascule” (voir exemple en bas de cet article)
On peux essayer le freelensing assez facilement en mettant un vide entre son objectif et sont boitier. ATTENTION A LA POUSSIERE QUI PEUT RENTRER.
Le désavantage de cette technique est qu’on perd la mise au point à l’infini. Il faut donc modifier un objectif pour retrouver cela et profiter pleinement de la technique du freelensing.
Il y a quelques temps, j’ai cassé un de mes objectifs en le faisant tomber par terre. Devenu inutilisable, quoi de mieux comme base pour se créer un objectif de freelensing.
Il faut tout d’abord sacrifier une monture plastique, qui nous servira à monter l’objectif sur le boitier.
Ensuite on démonte l’objectif bien comme il faut:
Et voici la légendaire formule double-Gauss
on scotch les deux lentilles pour reconstruire la formule optique du 50
Puis on utilise la chambre à air pour remonter le tout :
Le résultat final
Et voici quelques photos pour vous donner une idée du rendu ! Bien sur, on bascule l’appareil en manuel et on règle ses ISO et sa vitesse en fonction de la lumière ambiante.
Un film négatif est un type de film photographique où les images enregistrées ont leurs valeurs de luminance et de chrominance inversées par rapport à l’image d’origine.
C’est le cas de la fameuse pellicule argentique 24x36.
Pour obtenir l’image finale, il faut donc passer le négatif en positif. Cela peut se faire grâce à n’importe quel logiciel de retouche photo (ici j’ai utilisé lightroom).
J’ai utilisé des legos pour créer le support. La source de lumière doit être à distance du film car sinon on voit les pixels de l’écran…
J’ai utilisé une page blanche sur le navigateur et l’éclairage du smartphone poussé au maximum.
L’appareil photo est posé sur trépied. Ici canon 5d mark 3 avec 85mm F/1.8 @ F8, 1/6sec et 200 Iso + bonnette macro +4 pour réduire la distance de mise au point. Vous pouvez utiliser n’importe quelle focale mais cela fonctionnera mieux avec des focales plus longues et/ou macro.
Dans Lightroom, on va utiliser la courbe RVB à droite pour inverser les couleurs.
Et après quelques bidouillage des courbes, voici le résultat obtenu sur lightroom. Ca peut être encore affiné, mais c’est pas mal !
2017 – Parc Sergent Blandan – Lyon
2017- Les quais du Rhone – Lyon
Ca fonctionne mais je dois améliorer le processus:
-feuille de calque sur le téléphone pour diffuser la lumière
-voir sur DxO la meilleur fermeture de diaph ( 8-11)
-iso minimum
-balance des blancs directe
-peindre les legos en noir
-eteindre la lumière !!!
-montage potence pour avoir l’appareil au dessus pour avoir un bon alignement
Matériel
Réglages
Voici les photos prises lors de ce week end parisien, SOOC JPG:
(SOOC=Straight Out Of Camera=non passée dans logiciel de retouche externe)
Un appareil photo est composé d’un boitier et d’un objectif. L’appareil photo peut avoir un système de visée électronique ou optique. Quand il a une visée optique, on appelle ce type d’appareil photo un réflex. Il porte ce nom à cause de sa visée qui est dite reflex: c’est à dire que l’utilisateur voit ce qu’il se passe à travers son objectif grâce à un jeu de miroirs. Quand la photo est prise, le miroir se soulève et la lumière est captée par…. le capteur. Quand l’appareil propose une visée éléctronique, le photographe voit ce que le capteur enregistre via un petit écran secondaire situé au fond du viseur. On parle alors d’appareil mirrorless, ou hybride.
Ce qui fait la qualité de l’image et qui est donc le plus important est l’objectif. C’est pourquoi les objectifs de bonne qualité peuvent couter très chers.
Aujourd’hui, pour faire simple, tous les boitiers se valent. Le choix d’un boitier va être dépendant de votre usage. C’est pour cela qu’il est important de se poser la question de l’usage avant l’achat. Ce qui va faire aussi la différence est l’ergonomie, la façon dont on ressent le boitier dans les mains, si les boutons tombent bien sous les doigts. Et pour départager cela, rien ne vaut une visite physique en magasin pour prendre les boitiers en main.
C’est une pièce électronique situé au coeur de votre boitier qui convertit la lumière en signal électronique pour l’enregistrer sur la carte mémoire. Le capteur peut être plus ou moins grand selon le type de boitier.
Le rapport entre ces deux formats est de 1,6 (chez Canon)
La densité de pixel est exprimée en MegaPixel. Plus de mégapixel ne veut pas dire meilleures photos
Chaque format de capteur propose des avantages et des inconvénients, en fonction de votre utilisation.
C’est l’angle que capte l’appareil photo, la “largeur” de la scène.
Pour une même focale, des capteurs de tailles différentes vont fournir des angles de champs différents
Il existe deux sortes d’objectif:
Chacun possède ses avantages et inconvénients. En général, on choisi un objectif zoom ou un objectif fixe en fonction du type de photos que l’on souhaite prendre, et on change d’objectif en fonction des sujets. C’est un des avantages des appareils photos à objectifs interchangeables: pouvoir choisir de changer d’objectif en fonction de telle ou telle prise de vue.
Exemple d’un objectif zoom 24-70mm avec 3 objectifs fixes de 35mm
Un objectif est composé de plusieurs lentilles en verre. Même si optiquement ce que je vais dire est faux, c’est une façon pratique d’expliquer les choses: un objectif possède un “centre optique”. On assimilera ici également le plan focal (foyer image) avec le capteur pour simplifier.
La distance focale est la distance en mm entre le centre optique de l’objectif et le capteur.
Et voici un exemple concret ( à capteur de taille identique) (ATTENTION: ces schémas sont optiquement faux mais pratique pour comprendre) (par exemple 24mm = Courte focale = grand angle de champ et 85mm = longue focale = petit angle de champ)
En théorie, il faut exprimer l’angle de champ en degré °
Mais dans le language photographique, on utilise la focale, ce qui trompe souvent les débutants.
En fonction du type de photos et du domaine, on va privilegier plus ou moins une longueur focale (et donc un angle de champ)
Définition « perspective » : Art, technique de la représentation en deux dimensions, sur une surface plane, des objets en trois dimensions tels qu’ils apparaissent vus à une certaine distance et dans une position donnée.
La perspective ne dépend que du point de vue : de l’endroit où se place le photographe. La perspective ne dépend pas de la focale.
Celui qui choisit une perspective (en se plaçant à 3 mètres d’un modèle par exemple) va donc ensuite choisir une longueur de focale en fonction du cadrage souhaité (un 100 mm pour un plan américain ou un 200 mm pour un gros plan par exemple). A l’inverse, celui qui choisit une focale avant tout, va devoir se déplacer selon le cadrage souhaité (éloigné pour un plan américain ou proche pour un gros plan par exemple). A chaque déplacement correspondra une nouvelle perspective…
C’est l’action de choisir les zones de la photos qui seront nettes et floues. C’est une action indissociable des considérations liées à la composition. Il faut donc choisir un endroit stratégique.
On fait la MAP:
Pour aller + loin:
La mise au point à l’infini permet d’avoir les plans éloignés nets.
L’hyperfocale est la distance de mise au point à laquelle tous les plans de la photo seront nets. Très utile en paysage
La profondeur de champ est la zone nette de la photo. Elle peut être plus ou moins grande.
Elle est liée:
-à l’ouverture de l’objectif
-à la distance avec le sujet
-à la focale de l’objectif
(et c’est tout!)
La profondeur de champ n’est JAMAIS influencée par la taille du capteur. Mais vu que le capteur impacte l’angle de champ, il faudra faire varier d’autres paramètres, qui vont ensuite faire varier la PDC, pour comparer des cadrages identiques. Pour autant ce n’est ni un avantage ni un inconvénient : selon les situations, les gouts, et les techniques une grande PDC ou une PDC courte peuvent autant être atouts que contraintes.
L’ouverture d’un objectif photographique est le réglage qui permet d’ajuster le diamètre d’ouverture du diaphragme.
Pour cela, on fait bouger un diaphragme situé entre les lentilles de l’objectif. Concrètement, vous pouvez le voir en regardant dans l’objectif quand vous prenez une photo:
Elle est caractérisée par le nombre d’ouverture ou ouverture géométrique.
On l’utilise la plupart du temps notée « f / N ». Ce nombre sans dimension est défini comme le rapport de la focale f au diamètre d de la pupille d’entrée. Par exemple, pour exprimer qu’un objectif est utilisé à une ouverture de 2,8, on écrira: f/2,8
Dans cette expression f désigne la distance focale. En pratique, cette signification est souvent ignorée, et « f/ » est considéré comme un préfixe introduisant le nombre d’ouverture. D’où le nom f-number (littéralement : « nombre f ») utilisé en anglais pour désigner le nombre d’ouverture.
L’ouverture à un impact sur la quantité de lumière ET la profondeur de champ.
En condition de luminosité difficile, sombre: l’utilisation d’un objectif à grande ouverture facilite la prise de photos.
Pour détacher mon sujet de l’arrière plan en créant du flou derrière lui: je privilegie l’utilisation d’un objectif à grande ouverture
On parle de vitesse, ou temps de pose, exprimée en seconde (s). Si vous préférez la métaphore de la fenêtre : le temps pendant lequel vous ouvrez la fenêtre.
1/2500eme de seconde est plus rapide que 1/10ème de seconde.
Le flou d’arrière plan est le flou qui se situe derrière le sujet. Il n’est pas quantifiable.
Le bokeh est la qualité de ce flou d’arrière plan. En toute rigueur on devrait prendre en considération tout ce qui n’est pas net, mais notre œil est habituellement plus sensible aux hautes lumières, et on remarquera plus aisément les formes que prennent les points lumineux en dehors du plan focal que certains photographes recherchent pour leur esthétique.
Bien qu‘il soit une caractéristique de la photographie [et non du matériel de prise de vue], c’est l’objectif utilisé qui détermine la forme et la taille du bokeh visible. Par exemple, un objectif avec des lames taillées plus circulairement permettra d’obtenir des formes plus rondes, plus douces, qu’un objectif dont le diaphragme est constitué de lames droites. Généralement, on cherche à obtenir un flou qui ne perturbera pas la lecture de l’image, « doux », « crémeux ». Les constructeurs en sont conscients et certains analysent en détails un nombre impressionnant de paramètres optiques afin d’obtenir un bokeh flatteur (ce qui constitue l’un des éléments reconnaissables de la « signature » de marques prestigieuses, Aussi cela justifie en parti le prix de ces objectifs !). A l’inverse, un objectif de conception moins soignée (ou de technologies dépassée) aura un bokeh plus « nerveux » (disques de lumière qui ne sont pas uniformes, aux bords très marquées, des formes moins circulaires, etc).
La profondeur de champ n’est pas influencée par la taille du capteur. Mais vu que le capteur impacte l’angle de champ, il faudra faire varier d’autres paramètres, qui vont ensuite faire varier la PDC, pour comparer des cadrages identiques. Pour autant ce n’est ni un avantage ni un inconvénient : selon les situations, les gouts, et les techniques une grande PDC ou une PDC courte peuvent autant être atouts que contraintes.